Los vestidos negros y las sirvientas.-a

Soledad  Garcia  Nannig; Maria Veronica Rossi Valenzuela; Francia Vera Valdes

Para presentar la colección, Ludot escribió: "Hoy rindo homenaje a la asombrosa historia del pequeño vestido negro y a los diseñadores que escribieron su historia, una historia vertiginosa ... desde los locos años veinte hasta el nuevo milenio". 

Pero la mayoría Una parte sorprendente de la historia de la pequeña vestimenta negra podría ser su prólogo, la historia de fondo que quedó fuera del catálogo de la subasta, los brillantes libros de la mesa de café y las revistas de moda. Los acólitos más importantes del pequeño vestido negro no eran diseñadores ni aristócratas, sino masas de mujeres de clase trabajadora.

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En octubre de 1926, Vogue presentó un boceto de un vestido negro de mangas largas, hasta la pantorrilla, por un joven y valiente diseñador llamado Coco Chanel. Llamado "Ford de Chanel", el vestido fue promovido como equivalente en igualitarismo al Modelo T.

En ese momento, los editores de Vogue escribieron que el pequeño vestido negro de Chanel "se convertiría en una especie de uniforme para todas las mujeres de buen gusto". Eso parece una predicción astuta, en retrospectiva. Pero en 1926, la proclamación fue sorda en el mejor de los casos, ya que el pequeño vestido negro ya era el uniforme real de muchas mujeres de la clase trabajadora. El pequeño vestido negro (o LBD, como comúnmente se abrevia) era un uniforme diseñado para mantener a ciertas mujeres en su lugar. Solo más tarde fue elegida como alta costura para mujeres de buen gusto.

Cuando las clases bajas adoptan las modas de la élite, las élites a menudo responden cambiando de rumbo abruptamente: un escote o un dobladillo se eleva o cae dramáticamente, tal vez, o se estrecha una silueta voluminosa. Pero a veces, en lugar de cambiar rápidamente de estilos, las clases altas simplemente usan la ropa que los pobres han descartado.

Por ejemplo, como las ciudades pobladas en el siglo XIV, surgió una clase mercantil dentro de ellas. Esta clase media tenía un ingreso discrecional y lo gastaron en el bien de consumo más conspicuo: la ropa. Finalmente, podían permitirse terciopelos adornados con joyas, adornos dorados y plateados, abrigos de colores brillantes y pieles suntuosas. Como ha explicado la historiadora de la moda Anne Hollander , cuando la aristocracia no podía prohibir o gastar más que estos nuevos ricos medievales, empezaron a usar ropa holgada y raída. Esta nueva apariencia, parecida a una, había arrojado algo viejo, sirvió como un recordatorio no tan sutil para los advenedizos de que, aunque el dinero podía comprar ropa, no podía comprar clase.

Los tejanos ofrecen un ejemplo más reciente. Los jeans comenzaron como pantalones de trabajo económicos y duraderos para mineros y agricultores. Eran el uniforme de facto de la clase trabajadora rural. Pero una vez que los hombres de la clase trabajadora tuvieron acceso a los pantalones listos para usar, sus jeans comenzaron a aparecer en los jóvenes suburbanos de la posguerra, y luego en las boutiques de moda. 

Recientemente, Nordstrom incluso vendió un par de jeans de $ 425 con falsas manchas de barro, el mejor disfraz de cuello azul. Una vez más, los ricos vuelven las tornas al apropiarse de la ropa de los pobres.

Foto histórica

El LBD también encuentra sus orígenes entre los pobres. Antes del siglo XIX, las empleadas domésticas usaban todo lo que podían, vestidos hechos en casa, a menudo, pero también los artículos de segunda mano de sus empleadores. Pero en la década de 1860, las clases altas británicas exigían que sus doncellas usaran un uniforme común: una cofia blanca, un delantal y un simple vestido negro. Poco después, familias adineradas estadounidenses y francesas hicieron lo mismo.

Las relaciones entre las mujeres de la clase alta y sus sirvientes habían cambiado, haciéndose "menos íntimas y más autoritarias", como lo dice la socióloga Diana Crane . En este momento, los sirvientes dejaron de ser "la ayuda", una caracterización un tanto colegiada, y se hicieron conocidos como "domésticos". Y los empleados domésticos que llevaban los descartes de la clase alta, especialmente los jóvenes y los bonitos, provocaron confusiones vergonzosas. Una persona que llamó confundiendo a la criada con la dueña de la casa planteó preguntas incómodas sobre las barreras de clase recientemente levantadas.

Cassell's Household Guide , que se autodenomina como una enciclopedia de la economía doméstica y social, resumió el problema de esta manera, alrededor de 1880: "Como regla general, a las damas no les gusta ver a sus doncellas vestidas con la ropa que ellos mismos usaron: la diferencia en la escala social de la amante y la doncella lo hace desagradable ".

Pero Cassell hizo una excepción: "una seda negra o de color oscuro". Anteriormente, un simple vestido negro significaba que una mujer rica se estaba "vestiendo". Pero en el siglo XIX, el vestido negro se había convertido en un elemento básico de las clases medias. Fue la entrega perfecta para la ayuda.

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Hubo un tiempo en que el negro significaba riqueza. Fue favorecido por los aristócratas españoles del siglo XV y los acaudalados comerciantes holandeses. Más tarde, Baldassare Castiglione publicó en 1528 El Libro del Cortestero a los demás a seguir su ejemplo, a aparecer por encima de las mezquinas caprichosas de los plebeyos. La ropa negra transmitía sencillez y piedad, por un lado. Pero también fue increíblemente costoso de producir, requiriendo grandes cantidades de "manzanas de roble" importadas, un crecimiento bulboso que quedaba en las hojas de roble de los sacos de huevos de insectos. A principios del siglo XIX, un tinte más nuevo hecho de madera de pino y sulfato ferroso hizo que el color fuera barato de producir. En 1863, se desarrolló un tinte negro de anilina sintético incluso más barato .

En la década de 1880, la mayoría de las confusiones torpes de sirvienta o señoras habían sido eliminadas gracias al confiable vestido negro. Pero otro tipo de mujer de clase trabajadora ahora tenía la oportunidad de vestirse encima de su estación. La rápida industrialización les dio a los consumidores más ingresos disponibles y querían lugares donde gastarlos. Se abrieron más tiendas en los centros urbanos, y se necesitó mano de obra barata para su personal. Las jóvenes solteras comenzaron a llegar a las ciudades para trabajar como "compradora" en establecimientos de buena calidad, tiendas de ropa, tiendas de sombreros y guantes y grandes almacenes.

La dependienta disfrutaba de más libertad y menos supervisión que los sirvientes domésticos. A menudo, por primera vez en su vida, también disfrutaba de algún ingreso disponible propio. La máquina de coser, inventada en 1846 y producida en serie en la década de 1870, facilitó más que nunca la imitación de estas modas. Junto con el patrón de papel precortado, ideado por la diseñadora estadounidense de lujo Ellen Curtis Demorest, las mujeres podían duplicar las últimas modas de París con relativa facilidad. Y los avances en eficiencia en las fábricas textiles hicieron que hubiera una variedad más amplia de telas y adornos disponibles para hacerlo.

Los nuevos tintes baratos de anilina que hacían posible el uniforme negro del hogar también hicieron que los vestidos de colores brillantes -los intensos escarlatas, azules y verdes que una vez fueron solo para las clases altas- también fueran asequibles. Con algunos dólares y algunas noches de trabajo, una dependienta emprendedora podría crear una imitación aceptable de un vestido de las páginas de la sociedad. O bien, podría comprar el estante de la venta en su lugar de trabajo -uno de los grandes y nuevos grandes almacenes- y comprar un vestido listo para usar. Luego podría modificar y recortar el vestido con encaje, lentejuelas o botones para que parezca hecho a medida.

Tan vestida, ella podría fusionarse con éxito con la clientela de una tienda, o incluso eclipsarlos. Esta no era una situación deseable. Escribiendo en la edición del 4 de junio de 1910 de la Gaceta Internacional , un ministro metodista instó a que "la locura de la dependienta ... ataviada tan a la moda como la mujer rica que espera se haya convertido en una amenaza ". 

Incluso antes, en respuesta a quejas de los clientes, los empleadores han sugerido formas de neutralizar la amenaza. En 1890, The Sun declaró que había una "revolución en la vestimenta" en marcha, "no por la gente de moda, sino por el ejército de compradora de Nueva York".

En respuesta, muchos empleadores comenzaron a requerir que sus empleadas se vistieran como sirvientas domésticas, con simples vestidos negros. Un encabezado de 1892 en San Francisco Call resumió la reacción entre el grupo de trabajo: "The Shopgirls Odian It." A veces incluso se declararon en huelga en respuesta . Pero amenazados con la terminación, la mayoría de las dependientas se abrocharon, y en la década de 1890 el pequeño vestido negro era el uniforme requerido en Nueva York, Londres y París.

En el verano de 1894, usar un vestido negro se convirtió también en una condición de empleo para los operadores telefónicos de Jersey City. Las "chicas hola", como se las llamaba, también protestaron. Los periódicos presentaron su caso con simpatía; en 1892, por ejemplo, Reading Times señaló que las mujeres se oponían no al vestido en sí, sino "a la idea de mostrar por su forma de vestir que son chicas que trabajan ".

Por estas razones, el pequeño vestido negro se convirtió en un marcador de clase. Cuando las mujeres jóvenes de la clase trabajadora se quejaron de que obligarse a usar el uniforme era "incompatible con nuestros ideales de libertad e independencia", como informó The San Francisco Call en 1892, no solo se quejaban de la autoexpresión. Incrustado en sus ideales estaba la promesa de la movilidad social.

Estas mujeres eran el equivalente fin de siècle de los mercaderes medievales. Se mezclaron con las clases altas, ya sea en los salones o en los pisos de las tiendas, y vieron lo que los ricos usaban de cerca. Gracias a la máquina de coser, el patrón de papel y las telas asequibles, las clases trabajadoras podrían, finalmente, vestirse como la alta sociedad, incluso si ahora solo se les permitiera hacerlo después de las horas de trabajo.

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Las matronas de la sociedad exigieron su venganza vistiéndose como vendedoras y doncellas, reaprobando sus pequeños vestidos negros para la parte superior de la corteza.

Lillie Langtry, una famosa belleza británica que se convertiría en una actriz exitosa, conquistó la sociedad de Londres en 1886 "vestida con un sencillo vestido negro ", como lo describió el Emporia Daily News . A principios de la década de 1900, las personas de la alta sociedad que querían aparecer especialmente jóvenes y nerviosas vestían pequeños vestidos negros. El LBD apareció en revistas de moda y páginas de la sociedad décadas antes de que el vestido de Chanel apareciera en Vogue . Era una tendencia tan establecida en 1915 que incluso la esposa del Secretario del Tesoro de los EE. UU. Apareció en público luciendo "como una universitaria, con su pequeño y pequeño vestido negro ".

Mientras que Coco Chanel no inventó el pequeño vestido negro, fue lo suficientemente astuta como para darse cuenta de la tendencia subyacente que lo hacía popular: la pauvreté de luxe , lo llamó ella, o "pobreza lujosa". Era una apariencia reservada exclusivamente para aquellos que podían "permitirse" parecer pobres al pretender que simplemente no podían molestarse con la moda. Pero mientras que una mujer rica ahora podría mezclarse mejor con la multitud, en una inspección más cercana, habría algún pequeño detalle en su prenda aparentemente anónima -un cierto corte o tela o etiqueta- que actuó como un apretón de manos secreto para aquellos que lo sabían.

Hoy en día, la industria de la moda a veces celebra el pequeño vestido negro como una moda de igualdad de oportunidades: versátil, clásica y elegante. Pero esta prenda neutral nunca fue ideológicamente neutral, ni fue la creación democrática de un diseñador visionario. El pequeño vestido negro marcaba y mediaba las fronteras sociales, una colaboración entre la tecnología de vanguardia y la política de clase histórica.

Hoy, además de pequeñas subastas de vestidos negros, hay cenas temáticas LBD y catas de vino, galas y bolas de caridad. Un pequeño vestido negro se ha convertido en una forma abreviada de glamour instantáneo, que promete disfrazar los defectos de las figuras y las vidas mundanas. Este traje azul ha cruzado con éxito. Las mujeres usan pequeños vestidos negros para sentirse más como Audrey Hepburn o la princesa Diana o incluso como modelo en un video musical de Robert Palmer. Pero cuando lo hacen, esas mujeres también conjuran a otros predecesores: las mujeres que las usaban mientras equilibraban bandejas, almacenaban estantes, doblaban las camisas, trabajaban en los tableros y sacaban la ropa.